Autor: Jiří Kocman 14. 05. 2012

Před nedávnem jsem připravoval terény pro Pražského Černého Rytíře. O tom už jsem psal. Byl jsem ale několika lidmi požádán abych sepsal postup, jak na to. I když nejsem žádný velký modelář a výrobní postup jsem nemonitoroval do detailu, rozhodl jsem se přáním vyhovět a sepsat postup výroby ruin pro Warhammer 40k.

Potřebný materiál a nástroje:

• Deska polystyrénu o tloušťce 1 cm.
• Deska polystyrénu/korku/dřeva/kartónu na podstavec
• Párátka
• Sádra nebo jemná omítka či štuk.
• Herkules nebo jiné disperzní lepidlo
• Sádra
• Písek a další posypový materiál, nejlépe static grass
• Akrylová nebo emailová barva: černá, tmavě, středně a světle šedá
• Kus tvrdého papíru
• Řezačka na polystyrén a/nebo ostrý nůž nebo skalpel
• Kovový úhelník, popřípadě pravítko z tvrdého plastu
• Štětce (jeden na lepidlo, další na barvení a jeden na nanášení „omítky“)
• Marker (fix)

1 cm tlustá polystyrénová deska je levná a snadná alternativa, jak vytvořit zdi. Levnější bude už jen kartónový papír, ten má ale velké tendence se po natření a zaschnutí lepidla kroutit a ani odolnost není ideální. Pro své ruiny jsem využil pěnového polystyrénu, který stojí v hobby krámech 6 korun za desku o rozměru 1×0,5 metru a vystačí zhruba na čtyři ruiny. Vhodnější by byl polystyrén extrudovaný, ten jsem ale v tloušťce 1 cm nikde nenašel a 2 cm tloušťka mi na zdi přišla už velká. Jako nejlepší materiál se mi jeví Kapa deska o tloušťce cca 5 mm, ty ale neseženete všude a cena oproti pěnovému polystyrénu je zhruba třiceti násobná.

Prvním krokem při samotné výrobě bude návrh. Na kus tvrdého papíru (kartón, čtvrtka atp.) si nakreslete obrysy budoucí stavby, myslete přitom na proporce modelů a zohledněte jim okna, dveře či výšku pater. Pak návrh vystřihněte nebo vyřežte a vyzkoušejte nasucho poskládat. Pokud návrh vyhovuje představám, můžeme postoupit dále.

Na desku polystyrénu obkreslíme ideálně fixem naši kartonovou předlohu.

Na zmíněnou desku se mi vešly dohromady čtyři kusy.

Následně řezačkou na polystyrén nebo nožem (ideální jsou ty nejlevnější s odlamovací čepelí, protože polystyrén je rychle tupí) nahrubo vyřežte jednotlivé díly.

Následně pomocí nože vyřežete okna a čistě ořežete strany které budou přiléhat k jiným částem nebo k podložce. Na to se hodí úhelník, který pomůže udržet pravý úhel. Zbylé okraje už netřeba ořezávat chirurgicky přesně, konec konců děláme ruiny, takže různé výřezky a nepřesnosti budou vítané.

Nyní je čas, kdy náš výtvor převedeme z 2D do 3D, tedy, že ho složíme. Zespoda si odměřte a označte místo, na které budete lepit podlahy. Později se to bude dělat hůře, navíc je vyšší riziko, že budou křivě. Natřete hranu jedné z obvodových ruin herkulesem a přilepte k sobě. Z boku pak spoj zafixujte zapíchnutím párátka. Osobně jsem je fixoval třemi, jedním nahoře, dalšími uprostřed a vespod stěny. Patra lepte stejným způsobem, ideálně hned po slepení hlavních zdí, když ještě lepidlo nezaschlo. Pokud by stěny nesvíraly pravý úhel, snadno se rozevřou/sevřou tak, aby do nich seděly patra. Předejdete tak případnému rozlepování nebo ořezávání pater tak aby do obvodových zdí zapadly.

Po tom, co slepíte samotnou stavbu, bude vhodné umístit ji na podložku. Já volil další polystyrén, stejně dobře ale poslouží kartón, dřevěná či korková deska.

Jakmile je hrubá stavba hotova, nahodíme omítku. Kdyby se nabarvil samotný polystyrén, byla by vidět jeho kuličková struktura. U kapa desky by byl povrch zase hladký. Pro „omítku“ používám sádru, kterou rozmíchávám v hodně naředěném herkulesu. Po zaschnutí tak sádra na polystyrénu lépe drží, stejně tak se dá hned po nanesení sádry posypávat pískem, který se přilepí. Namíchanou směs nanáším nějakým starým štětcem, použít ale můžete špachtli či jiný nástroj, který vám přijde jako vhodný. Pro zdrsnění povrchu doporučuji okamžitě po napatlání posypat jemným pískem (ideálně nějakým od moře nebo pískem pro činčily). Výsledek tam bude realističtější. Když někde bude sádry přebývat a někde naopak trošku chybět, nevadí, děláme ruinu, která je v centru válečné zóny a tudíž bude trpět.

Sádru nechte pořádně zatvrdnout, teprve potom přistoupíme k barvení. Barvit doporučuji ještě před kompletním vysušením sádry. Suchá sádra bude mít tendenci se drolit, pokud použijete tvrdší štětec. Pro barvení používám Balakryl nebo ekvivalentní barvu. První vrstva černou barvou musí být poctivá, chceme se zbavit prosvítající sádry a písku. Klidně tam tu barvu napatlejte ve velké vrstvě, ta bude následně chránit sádru před drolením. Po zaschnutí černého podkladu následuje dry brush nejdříve tmavě šedou, pak střední a nakonec světle šedou. Samozřejmě si pak můžete ještě pohrát s detaily, to už nechám na vlastní uvážení.

Nabarvenou ruinu je možné ještě přelakovat, ale není to nutné. Jako poslední věc pak přichází na řadu nějaký ten posyp či static grass a jiné dekorace aby výsledek vypadal lépe a realističtěji.

Hotovo, můžeme hrát.

Tak to byl jednoduchý návod jak snadno a rychle vytvořit herně relevantní a esteticky ucházející kus terénu. Výsledná ruina vychází v materiálu odhadem na 30 korun, bohužel paradoxně nejdražší část materiálu na výsledku nejde příliš vidět. Polystyrén a párátka jsou v součtu tak maximálně 5 korun (při použití podkladu z polystyrénu), zbytek sežere poměrně velká spotřeba lepidla ve fázi „nahození omítky“ a nejvíce polyká barva. Pokud máte k dispozici airbrush, vřele doporučuji minimálně podkladovou barvu nastříkat pistolí. Jednak to bude rychlejší a pravděpodobně levnější (netuším kolik stojí vhodné airbrush barvy). Nicméně pořád je cena cca 30 korun za kus více než dobrá. Pokud tedy máte omezené finanční možnosti a nemůžete si dovolit originál CoD ruiny na celý herní stůl, je to rešení. Kvalitní city fight terén na celý stůl tak pořídíte odhadem do pětistovky.

Celá galerie: